27. April – 17. Mai 2024
Am 27.04. geht es los nach Helsinki und von dort mit der Fähre nach Tallinn, Riga, die kurische Nehrung und Vilnius. Frei nach dem Motto: besuchen Sie das Baltikum, solange es noch steht. Nur nicht aus Versehen die russische Grenze überqueren, z.B. nach Kaliningrad / Königsberg!
Die Anreise von München nach Helsinki verlief recht kommod, allerdings bin ich erst abends angekommen und habe da nicht mehr viel gemacht.
Heute ist Sonntag, da geht man in die Kirche! Oder in meinem Fall fotografiert man welche von außen, denn ein Gottesdienst auf finnisch war dann doch nicht auf meiner Prioritätenliste.
Ganz in der Nähe meines Hotels ist die orthodoxe Uspenski-Kathedrale – ursprünglich russisch-orthodox (Finnland gehörte von 1807-1917 zu Russland), mittlerweile aber finnisch-orthodox (gehört zum Patriarchat von Konstantinopel). Innenansichten liefere ich nach, wenn ich drinnen war.
Der Dom zu Helsinki ist eine lutherische Kirche, am zentralen Senatsplatz gelegen und dank eines nachgerüsteten Kreuzes obendrauf einen Ticken höher als die Uspenski-Kathedrale. Klassizistisch und innendrin angeblich sehr minimalistisch, wird auch die Ikea-Kathedrale genannt.
In einer Kirche war ich dann aber doch drin. Das hier ist mitnichten ein Hügelgrab oder ein römisches Mausoleum…
Auch das hier ist mitnichten ein Riesenbottich…
Direkt neben den Uspenski-Kathedrale ist ein kleiner Park, benannt nach Tove Jansson, der Schöpferin der Mumins.
Die Esplanadi ist die Flaniermeile (naja, eher Viertelmeile) von Helsinki, wobei nur die Fassaden auf der Nordseite prächtig sind, die Südseite kriegt eh keine Sonne.
Der Hauptbahnhof von Helsinki ist recht beeindruckend, die Architektur irgendwo zwischen Jugendstil und Gotham City.
Helsinki ist von Wasser umgeben und hat mehrere Häfen, dies hier ist der zentralste davon.
Mittlerweile ist Sonntagabend, die Gehsteige sind ziemlich hochgeklappt und selbst die meisten Restaurants haben zu – die kulinarische Berichterstattung muss noch warten. Aber angeblich schwooft hier am 30.April und vor allem am 1. Mai der Bär – die Finnen nehmen den Maifeiertag anscheinend sehr ernst!
Ich habe mich auch den örtlichen Gepflogenheiten angepasst und war in der Sauna. Davon gibt es Unmengen in Finnland, sogar das Riesenrad am Hafen hat zwei Kabinen, die als Sauna genutzt werden. So ganz mein Ding ist es nicht, ich bevorzuge heißes Thermalwasser, aber when in Helsinki…
Mein Weg führte heute nach Suomenlinna. Das ist eine auf mehreren vorgelagerten Inseln installierte Festungsanlage, die man früher einigermaßen großspurig das „Gibraltar des Nordens“ nannte, wegen der angeblichen Uneinnehmbarkeit. Nun ja, während Gibraltar immer noch zum Vereinigten Königreich gehört, wechselte Suomenlinna mehrfach den Besitzer.
Ursprünglich von Schweden im 18. Jahrhundert als Sveaborg erbaut (finanziert nicht zuletzt durch Frankreich, die Russland damals ausbremsen wollten) griff Russland 1808 Schweden an und eroberte dabei Finnland inkl. Sveaborg. Der damalige Kommandant gab die Festung nach nur leichtem Bombardement auf, da er die Lage als aussichtslos sah – er galt dafür lange Zeit als übler Verräter, aber die Russen saßen einfach am längeren Hebel. Schließlich hatten sie damals die Unterstützung Frankreichs unter Napoleon. Bündnispolitik ist halt manchmal etwas unberechenbar.
Die schlimmste Niederlage erlitt Sveaborg dann im Krimkrieg 1855, der sich auch auf die weit entfernte Ostsee auswirkte. England und Frankreich, damals verbündet gegen Russland, schickten eine (hauptsächlich englische) Flotte nach Sveaborg und bombardierten die Festung übelst. An Gegenwehr war nicht zu denken, die britischen Kanonen hatte viel größere Reichweite. Russland hatte die Festung nicht mehr modernisiert. Zum Glück für die Zivilbevölkerung von Helsinki zog die britische Flotte dann wieder ab, sie hatten kein Interesse an der Einnahme der Stadt.
1917 wurde Finnland dann im Zusammenhang mit der russischen Revolution unabhängig und 1918 zog die russische Garnison ab. Die neue finnische Regierung benannte die Festung um in Suomenlinna und benutzte sie dann gleich mal als Internierungslager für besiegte Gegner aus dem eigenen Bürgerkrieg, was wegen der katastrophalen Versorgung viele von denen das Leben kostete.
Die militärische Bedeutung solcher Festung schwand ohnehin. Im Krieg mit der Sowjetunion gab es hier noch eine Flugzeugfabrik und später baute man Schiffe als Reparationsleistung für die Sowjets aber 1973 gab das Verteidigungsministerium die Festung auf und schenkte sie dem Bildungsministerium. Mittlerweile gehört die Anlage zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ok, genug Geschichte, wie sieht es da aus?
Die Anreise erfolgt natürlich mit dem Schiff.
Viele der Zivilgebäude, gerade auch die ansehnlichsten, stammen allerdings aus russischer Zeit:
Ein nicht unerheblicher Teil der Anlage diente und dient als Weft, wobei da heute nur noch die älteren Holzschiffe aus Helsinki gewartet und repariert werden:
Um das Zentrum der Anlage ist eine ziemlich trutzige Mauer errichtet, wobei beschädigte Teile davon meist nicht mehr repariert wurden, denn bald wurden Steinmauern von Sandwehren als effektivere Verteidigung abgelöst:
Im Inneren dieser Mauer ist dann das Zentrum der Festung:
Wer hätte gedacht, dass die alten Schweden sich so mit den Spartanern identifizierten? Aber immerhin: die Perser haben Sveaborg niemals eingenommen. Niemals.
Die modernsten Verteidigungsanlagen sind auf der südlichsten Insel, geschützt durch damals moderne Sandwehre, die Artilleriefeuer quasi „schlucken“ konnten.
Was einem aber alle Audioguides und Infotafeln verschweigen ist, wer hier eigentlich die harte Garnisonsarbeit machte:
Aber auch auf dieser Insel mit den Sandwehren gibt es natürlich Festungsanlagen aus Stein.
Nach der Besichtigung der doch recht weitläufigen Anlage war ich fix und fertig und bin zurück nach Helsinki gefahren.
Heute war bestes Wetter – immer noch kühl, aber schön sonnig. Also auf in die Natur! Oder, wie ich es bevorzuge, in ein Stück wohlerschlossene Natur mit integrierter Kulturgeschichte. Auf der Insel Seurasaari haben die Finnen alte Häuser aus dem ganzen Land, vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert gesammelt. Das Ganze ist ein Freilichtmuseum, allerdings ist es als Museum (mit Begehung der Häuser) nur Juni-August geöffnet. Doch die Insel selbst und auch das Areal mit den Häusern ist ganzjährig zugänglich. Man kommt da mit dem ÖPNV hin und geht dann über eine Brücke.
Vom selben Architekten und aus derselben Zeit stammt auch das Restaurant:
Hier nun aber Eindrücke aus dem Freilichtmuseum. Eine Kirche, Lagerhäuser, Katen, Schuppen, herrschaftliche Anwesen, alles da:
Hier noch ein paar Eindrücke von der sehr hübschen Natur, wobei die Laubbäume halt noch kahl sind:
Und zum Schluss ein bisschen Food Porn:
