Markus in Paris

Der Blog ist jetzt in chronologischer Reihenfolge. Wer noch nicht alles gelesen hat, bitte nach unten scrollen.

Dies ist mein Reiseblog zu meinem Aufenthalt in Paris vom 8.-19. September. Aber keine Sorge, das wird nicht die von absolut niemandem erwartete Fortsetzung der Netflix-Serie Emily in Paris mit mir anstatt Lily Collins in der Hauptrolle – zumal ich die nie gesehen habe und dies auch nicht plane.

Mein Domizil ist im 15. Arrondissement im Quartier de Javel im Südwesten von Paris. Genauer gesagt hier:

Mit Bildern ist frühestens am Montagabend, 8. September zu rechnen, evtl. auch später.

Die Anreise nach Paris gestaltete sich recht unspektakulär. Nachdem man den TGV München-Paris erst (für meinen Geschmack) recht kurzfristig buchen kann, bin ich mit der Lufthansa, eigentlich einer ihrer „wir wollen die Piloten nicht mehr so gut bezahlen“ Tochtergesellschaften (Lufthansa City Airlines) geflogen. Der online-Check-in klappte nicht wegen eines technischen Fehlers bei der Lufthansa, aber sonst lief alles glatt.

Ich hatte einen Fahrtransport zu meiner Unterkunft bestellt, der mich auch sehr zuverlässig hinbrachte und sich mit mir über die Dysfunktionen der französischen und deutschen Politik unterhielt.

Apropos Dysfunktion (französisch): kaum fliege ich hin, wird Premierminister François Bayrou gestürzt und für Mittwoch ist „on bloque tout“ angesagt, also die völlige Lahmlegung von (vor allem) Paris. Na toll. Mal sehen, wie schlimm es wird…

Touristisch hat aber bisher alles gut funktioniert:

Alles ziemlich kompakt, aber clever aufgeteilt. Für 4 Personen (Maximalbelegung) wäre es extrem eng, aber alleine ist es prima. Das WC ist übrigens genau jenes, ein Water Closet: schon gekachelt und modern gemacht, aber eben eine schrankgroße Kammer ohne Fenster (aber mit Lüftung) neben der Küchenzeile.

Nach dem Auspacken war ich erstmal einkaufen, schließlich muss ich mich beim Frühstück selbst versorgen. Ein recht großer Supermarkt ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Direkt unten am Gebäude gibt es nettes Bistro:

Auch sonst hat die Wohngegend einige nette Lokale und Ansichten. Aber wer hätte gedacht, dass Kommissar Derrick Katalane war? (Man lese den Namen des Restaurants rechts unten im Bild).

Danach der erste Spaziergang Richtung Seine. Man kommt dabei durch einige nach berühmten Leuten benannte Parks:

Und der Parc André-Citroën:

Wer beim letzten Bild genauer hinsieht, bemerkt vielleicht, dass man zu Ehren des legendären Automobilbauers Enten in der Bildmitte angesiedelt hat (duck und weg…)

Tja, und dann kam ich an der Sein an, aber viel weiter südlich als die klassischen Touristenziele im historischen Stadtzentrum:

Einige hundert Meter weiter nördlich sieht man von einer Brücke aus sehr schön die Geschöpfe des Dr. Eiffel:

Zurück zum Apartment bin ich mit der Metro gefahren, ich habe mir ein Wochenticket besorgt, dass viel günstiger ist als die 3- oder 5-Tages-Tickets, warum auch immer (startet aber immer Montags).

Man muss sagen, modern ist die Pariser Metro nicht, schließlich gehört sie zu den ältesten U-Bahnen der Welt. Die Waggons lassen zum Teil die ältesten der Münchner Olympia-U-Bahnen richtig modern aussehen. Außerdem kam ich bei einer der Stationen mit meinem Handy-Ticket nicht durch das Gate und musste den Herrn im Stations-Kabuff bemühen, bei einer anderen Station (mit moderneren Gates) ging es einwandfrei. Auch die Eingänge zu den Stationen finde ich nicht immer leicht zu finden. Aber was soll’s: die Metro kam, sie fuhr, sie brachte mich nach Hause. Damit hat der Pariser ÖPNV seine Funktion für mich erfüllt. Bis Mittwoch, wenn „on bloque tout“ ansteht…

Der erste Urlaubstag beginnt, wie es mein Brauch ist, mit einem fotografischen Gewaltmarsch. Ich bin extra früh aufgestanden, um bereits kurz nach 7.40 Uhr an der Kathedrale Notre Dame zu sein.

Notre Dame

Die Kathedrale ist nach dem Brand 2019 mittlerweile wieder geöffnet und Ziel entsprechend vieler Touristen. Nun kann man zwar online Tickets mit Zeitslot reservieren, aber die sind zuverlässig innerhalb von Sekunden weg. Daher bin ich schlicht zur Öffnung um 7.50 Uhr gekommen. Das hat auch funktioniert und ich kam ohne Reservierung gleich rein. Allerdings war dann erstmal um 8.00 Uhr Messe, so dass weite Bereiche erst nach halb neun zugänglich waren.

Allerdings hatte der Brand 2019 permanente Opfer. Die Wasserspeier und Gargylen singen und tanzen nicht mehr, anders als in dem Disney-Dokumentarfilm „Der Glöckner von Notre Dame“.

Hier nun ein paar Innenansichten. Es ist alles sehr hell und neu. Die Säulen sind aber unübersehbar (und auch absichtlich sichtbar) aus Beton.

Auch die vielen Nebenkapellen am Rand sind wieder hergestellt, jede einem Heiligen oder Bibelgestalt gewidmet.

Hier nun Bilder aus der näheren Umgebung:

Hôtel de Ville (Rathaus)

Wie man sieht, ist die Kommunalpolitik fest in progressiver Hand.

Centre Georges Pompidou

Bis 2030 geschlossen, aber Fassade und Umgebung sind auch hübsch.

Metro

Mittlerweile bin ich doch ziemlich viel mit der Metro gefahren. Funktioniert gut, allerdings finde ich es manchmal gar nicht so einfach, den Eingang zu finden, zumal viele Stationen nur einen davon haben. Dabei sind sie eigentlich gut gekennzeichnet, aber die Eingänge sind nicht riesig.

Palais Royal

Das war eigentlich mal der Palast Richelieu, aber er geriet letztlich in königlichen Besitz. Heute sind hier z.B. der Staatsrat und das Kassationsgericht untergebracht – was immer das eigentlich für Institutionen sind. Die Struktur der V. Republik hat sich mir nie 100%ig erschlossen.

Axe Historique

Die „Historische Achse“ von Paris zieht sich vom Louvre aus über die Tuillerien und die Champs Elysee nach Westen bis zum Großen Triumphbogen und darüber hinaus.

Hier nun Bilder aus den Tuilleriengärten. Der Goldene Ballon ist der „Kessel“ von den Olympischen Spiele 2024, den sie diesen Sommer kurzerhand wieder aufgebaut haben.

Hier der zumindest derzeit hässlichste Platz von Paris, der Place de La Concorde. Eine einzige Baustelle und Betonwüste. Da helfen auch der Obelisk von Luxor und schöne Brunnen nix.

Und die Champs Elysees. Der östlich Teil ist schlicht eine Hauptverkehrsader. Weiter westlich kommen dann die teuren Geschäfte. Immerhin ist das Ding so breit, dass sowohl eine Hauptverkehrsstraße als auch eine sehr breite Flaniermeile direkt nebeneinander passen. Und eine hübsche Gartenanlage gibt es auch.

Zentren der Macht

Ich bin auch an zwei Zentren der Macht vorbeigekommen. Die eine ist gut gesichert, die andere geheim.

Arc de Triomphe

Der große Triumphbogen ist wirklich monumental und ist um ein Vielfaches größer als die römischen Vorbilder. Allerdings liegt er eben mitten in einem Kreisverkehr, in den eine Hauptverkehrsstraße mündet. Entsprechend schwierig ist er zu fotografieren.

Man kann auch rauf auf den Triumphbogen, aber zu diesem Zeitpunkt war ich schon ziemlich fertig und bin lieber für eine Siesta zurück ins Apartment.

Stell Dir vor, es ist Revolution und keiner kommt hin, weil die Bahnen nicht fahren. So schlimm war es heute nicht, trotz „bloquons tout“. Die S-Bahnen waren zwar massiv eingeschränkt, aber die Metro fuhr normal, das reicht für meine Zwecke.

Hôtel des Invalides

Mein erstes Ziel war das Hôtel des Invalides, hauptsächlich wegen dem Dom und dem dort befindlichen Grab Napoleons. Ich war zur Öffnung (um 10 Uhr) da, es war nicht viel los, obwohl eine lateinamerikanische und eine chinesische Reisegruppe auch vor Ort waren.

Das gilt für den Invalidendom natürlich noch mehr:

Drinnen ist dann natürlich vor allem die Krypta Napoleons mit seinem Sarkophag:

Ein Engländer würde jetzt fragen: wie viele Napoleons passen denn in diesen Riesensarg? Der war doch so klein! In Wirklichkeit war Napoleon sicher kein Hüne, aber ein für seine Zeit ganz normal gewachsener Kerl.

Im Erdgeschoss des Doms werden dann auch geringere Lichtgestalten der französischen Militärgeschichte geehrt:

Um in den Invalidendom zu kommen, braucht man ein Ticket für das Armeemuseum. Das habe ich mir dann auch kurz angesehen, zumindest die Ausstellungen vom 17. – 19. Jahrhundert und die über Charles de Gaulle.

Die Ausstellung über das 17. bis 19. Jahrhundert ist mehr für Fans von Waffen und Uniformen interessant. Die Museumsdidaktik ist offensichtlich ein bisschen altmodisch und auch gemischt: die meisten Beschriftungen sind nur auf französisch, nur manche sind auch auf Englisch und es ist unklar, wie diese Auswahl getroffen wurde.

Musée Rodin

Nun habe ich es eigentlich nicht so mit Kunstmuseen, aber das Musée Rodin ist gleich um die Ecke vom Hôtel des Invalides, es gibt ein vergünstigtes Kombiticket und tatsächlich machte Rodin schon ziemlich coole Statuen.

Die Biester sind allerdings alle tiefschwarz, da musste ich schon ziemlich nachbearbeiten, dass man wirklich was erkennt. Das geht mitunter auf Kosten der Natürlichkeit der Farben.

Was den Herrn Rodin (für mich) auszeichnet, ist die ausdrucksstarke Emotionalität seiner Skulpturen.

Panthéon

Weiter ging es zum Panthéon, wo die großen historischen Gestalten Frankreich (bis auf Herrscher) symbolisch oder tatsächlich begraben sind. Das liegt auf einem Hügel, von der Metro muss man ganz schon hochstiefeln.

Nun wollte ich also Voltair, Marie Curie und Joefine Baker meine Aufwartung machen…

Jardin du Luxembourg

Also bin ich in den nahe gelegenen Jardin du Luxembourg. Eigentlich eine sehr schöne Parkanlage, allerdings wurde das Wetter zunehmend schlechter.

Damit habe ich dann mein touristisches Tagwerk für heute beendet.

Kulinarisches

Nun bin ich ja nicht nur zum Sightseeing in Paris, sondern auch zum Essen!

Eiffelturm

Ich muss zwar nicht auf ihn hoch, doch der Eiffelturm ist natürlich doch irgendwie das Wahrzeichen von Paris. Also wollte ich ihn aus sinnvoller Perspektive fotografieren. Zunächst vom Trocadero aus, aber da wusste ich schon, dass ich morgens Gegenlicht bekomme, also bin ich von dort aus nach Osten gewandert über das Champ de Mars, um ihn dann mit Rückenlicht zu fotografieren. Hier die Resultate:

Oper Palais Garnier und Galeries Lafayette Haussmann

Nun war es ca. 10 Uhr, mein Louvre-Ticket was aber für 12 Uhr. Was tun? Einen Blick auf die Oper Palais Garnier werfen und in das Kaufhaus Galeries Lafayette Haussmann. (Es gibt viele Standorte der Galeries Lafayette, aber dieser hier ist der wichtige).

Rein in die Oper gehe ich womöglich auch noch (nicht für eine Aufführung, ich hasse! Oper) aber für eine Besichtigung oder Führung. Aber nicht heute.

Was hat es nun mit diesen Galeries Lafayette auf sich? Das ist ein superteures Superluxus Kaufhaus, aber eben mit einer kostenlos zugänglichen Dachterasse, einem guten Laden für Paris-Souvenirs und vor allem…

Louvre

Nun war es dann aber an der Zeit für den Louvre. Ich war immer noch ein bisschen vorher da und konnte ein paar Fotos schießen:

Was mich aber erstaunt hat, ist der amerikanische Einfluss auf die Gebäudenamen:

Ok, ok, wahrscheinlich sind es doch eher der Finanzminister von Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert und Maximilien de Béthune, duc de Sully. Es gibt ja auch einen Richelieu-Flügel.

Womit ich nicht rechnete: die Touristenmassen waren viel effektiver als „bloquons touts“. Trotz Ticket mit Zeitslot stand ich fast eine halbe Stunde in einer elend langen Schlange, um durch de Security zu kommen.

Die Pyramide ist der Haupteingang. Unten sieht es dann aus wie in einem Flughafenterminal:

Nun ist der Louvre bekanntlich riesig. Alle haben mir abgeraten, mich in die Schlange zur Mona Lisa einzureihen. Ich bin einfach einen Schritt weiter gegangen und habe beschlossen, den Louvre als archäologisches Museum zu nutzen, d.h. ich habe mir die ägyptische Sammlung angesehen und Teile der gräco-römischen Antike sowie der persischen Antike. Die Gemälde überlasse ich anderen – schließlich war ich 2022 in den Uffizien, als sie noch erfrischend leer waren nach der Pandemie. Das kann man vom Louvre wahrlich nicht sagen.

Das mit dem archäologischen Museum ist übrigens ernst gemeint: mittlerweile haben sie auch die Grundmauern der mittelalterlichen Louvre-Festung restauriert und zugänglich gemacht:

Die ägyptische Sammlung ist natürlich besonders spannend, weil die Franzosen bei Napoleons Ägypten-Feldzug 1798 bis 1801 quasi die moderne Ägyptologie begründet haben – und dabei natürlich einiges mitgehen ließen.

Ich bin allerdings froh, nicht im alten Ägypten gelebt zu haben. Ich hätte nie einen passenden Sarkophag gefunden:

Von der persischen Sammlung habe ich mir hauptsächlich den Palast des Darius angesehen:

Aus der griechischen und römischen Antike gibt es natürlich jede Menge Statuen, viele in extrem gutem Zustand:

Aber es gibt natürlich auch viele andere hübsche Damen, teils vollständig bekleidet!

Bei dem letzten Bild oben hat die Lightroom-KI wahre Wunder gewirkt. Da standen jede Menge Leute im Eingang und links unten zwei Damen im Bild. Alles weg. Die KI radiert uns alle aus, zumindest in den Fotos!

Ok, einen kleinen Teil habe ich mir noch angesehen, der nicht archäologisch ist:

Die meisten anderen Kronjuwelen wurden spätestens während der Dritten Republik verscherbelt.

Abschließendes zum Louvre: extrem groß, sehr voll und ehrlich gesagt für meinen Geschmack zu unsortiert. Kunstmuseum, archäologische Museum, Schatzkammer, ein bisschen ethnologisches Museum noch dabei. Am schwierigsten fand ich aber die Orientierung: man kriegt zwar eine Karte, aber die ist kaum mit der Realität in Einklang zu bringen. Vor allem steht man immer wieder vor Wänden oder verschlossenen Türen, die aus der Karte nicht ersichtlich sind. Und was als ein Stockwerk angezeigt wird, ist gerne mal ein lustiges auf und ab über diverse Treppen und Mezzanine. Gezieltes Vorgehen ist also ohne vertiefte Ortskenntnis kaum möglich.

Ich werde zumindest in diesem Urlaub nicht nochmal reingehen, um die Highlights der Gemäldesammlung zu sehen.

Paris in Revolt!

Heute habe ich meine erste walking tour gemacht, unter dem Titel „Paris in Revolt!“, also zu den französischen Revolutionen. Von den historischen Stätten ist nicht mehr viel erhalten – die Bastille wurde geschleift, die Guillotine abgeschafft (1977!), der Tuillerien-Palast abgefackelt. Aber zumindest für mich ist auch spannend, historische Orte zu begehen, auch wenn da nicht mehr viel zu sehen ist. Ich habe mir auch mal in Chicago die Hacken abgelaufen, um den Ort der sog. Haymarket Riot zu finden – heute ein Parkplatz.

Allerdings war ich froh, einigermaßen historisch gebildet zu sein. Der Guide sprang fröhlich zwischen der französischen Revolution von 1789, Napoleon, der Julirevolution von 1830, der Februarrevolution von 1848, der Pariser Kommune von 1871 und Bloquons Tout hin und her, aber interessant war’s schon.

Kulinarisches

Gestern Abend gab es Küche aus den ehemaligen französische Kolonien, in diesem Fall Vietnam, ich brauchte eine Dosis asiatische Küche:

Heute war ich in einem Netten Restaurant in der Nähe der Katakomben essen:

Katakomben

Die Katakomben wollte ich mir auf jeden Fall gerne ansehen. Allerdings war das gar nicht so einfach: die Tickets sind teurer als die vom Louvre und in sehr begrenzter Anzahl eine Woche vor dem Besuchstermin zu haben. Aber ich habe es geschafft! Und immerhin funktioniert das dort mit den timeslot-Tickets wesentlich besser als im Louvre, es gibt keine Wartezeit und das Besucheraufkommen war absolut OK. Allerdings gab es Taschenchecks sowohl beim Reingehen als auch wieder beim Rausgehen – logisch. Irgendein Depp würde sonst sicher versuchen, einen Knochen als „Souvenir“ mitzunehmen.

Was mir gar nicht klar was, ist dass die Nutzung der Katakomben zur Lagerung von Knochen eine „Zweitnutzung“ der unterirdischen Gewölbe war. Das eigentliche Problem war, dass Teile von Paris einsturzgefährdet waren. Es wurde nämlich seit Jahrhunderten Kalkstein unter Paris gefördert, der Boden unter Paris war wie ein Schweizer Käse. Bevor es noch schlimmer wurde, hat man also in einer großen, Jahrzehnte dauernden Ingenieursaktion Stützsäulen eingebaut. In diesen Bildern sieht man das ganz gut:

Kurz vor der Revolution kam man dann auf die Idee, dass die vielen Friedhöfe im Stadtzentrum – vor allem die Massengräber – keine so gute Idee waren. Also hat man sie stillgelegt und die Knochen umgelagert: eben in die Katakomben. Millionen von Skeletten.

Das Resultat ist schon ziemlich makaber und wird schon seit dem 19. Jahrhundert von Besuchern besichtigt. Früher nur hochrangige Persönlichkeiten, heute jeder, der sich ein Ticket leisten und eins ergattern kann.

Alles schon ziemlich beeindruckend. Die ganze Tour dauert eine knappe Stunde und man geht einen knappen Kilometer (plus 20 Meter Treppen runter und wieder rauf). War aber auf jeden Fall spannend!

Friedhof Père Lachaise

Eine Frage für mich bei der Reise nach Paris war, welcher Friedhof wohl schöner und beeindruckender ist: der Wiener Zentralfriedhof oder Père Lachaise im Osten von Paris? Nun weiß ich die Antwort: Père Lachaise ist im traditionell westlichen Sinne schöner. Wien ist ungleich größer, wesentlich vielfältiger (jüdisch, muslimisch, buddhistisch) und hat die viel schönere Aussegnungskirche. Bei den dort begrabenen Künstlern kann man sich streiten: Wien hat Mozart (allerdings nur symbolisch), Beethoven (dorthin überführt), Udo Jürgens und Falco, Père Lachaise hat Chopin, Edith Piaf und Jim Morrison. Auf jeden Fall sind beide einen Besuch wert.

Hier erstmal ein paar Bilder zur Einstimmung:

Und hier die Gräber, die ich gezielt aufgesucht habe:

Château de Vincennes

Nächstes Ziel: das Château de Vincennes, minimal östlich von Paris. Das war sozusagen ein Vorgänger von und auch eine Alternative zu Versailles. Das Grundproblem der französischen Könige war ja schon lange, dass Paris ein ziemlich heißes Pflaster sein kann – wenn die Pariser mal angepisst sind, bilden sie schnell mal einen wütenden Mob. Im Mittelalter kam das Problem marodierender Engländer hinzu und die ganzen Schlösser im Stadtinneren (Louvre, Tuilerien, Palais Royal) sind nun ganz bestimmt keine Festungen.

Vincennes schon. Im Kern der Anlage ist eine veritable Festung aus den Zeiten des Hundertjährigen Krieges (marodierende Engländer, s.o.), die mit der Zeit um Kapelle und Palastgebäude ergänzt wurde, alles umgeben von einer trutzigen Mauer samt tiefem Graben.

Herzstück ist aber die Festung, die wahrlich trutzig wirkt:

Dann gibt es noch die Kapelle, wobei es beim Bau bzw. der Restaurierung einige personelle Überschneidungen mit Notre Dame gab, was man deutlich sieht:

Letztlich entschied Louis XIV sich gegen Vincennes und für Versailles. Macht ja auch Sinn: Vincennes ist zwar trutziger, aber man kann mit der Metro direkt vor die Tür fahren, das ist natürlich weniger gut gegen wütende Mobs…

Die Anlage wurde aber dennoch durchgehend genutzt und ist deswegen gut erhalten. Vor allem nutzte man sie als Gefängnis, so saß z.B. der Marquis de Sade hier auf Anweisung des Königs ein oder auch mal 150 Frauen, die im Zusammenhang mit der sog. Giftaffäre hier eingeknastet wurden.

Bibliothèque nationale de France – François Mitterrand

Wieder in der Stadt, aber auch im Südosten, befindet sich das Hauptgebäude der französischen Nationalbibliothek, der François Mitterrand-Komplex. Da soll nochmal einer behaupten, der französische Hang zu Monumentalbauten endete mit Napoleon…

Das Ding ling unweit der Seine und ist kaum zu fotografieren. Es ist von vier Türmen mit Sammlungen und Büros umgeben, die Lesesäle sind im Erdgeschoss bzw. im Souterrain. Das Ganze deutlich größer als ein Fußballfeld.

Mitspieler meiner Torg -Eternity Kampagne entsinnen sich vielleicht an die Anlage als Schauplatz ihrer ersten Mission…

In den Lesesälen war ich nicht drin, ich hatte keine Lust, mir erst einen Bibliotheksausweis zu holen. Der Komplex ist jetzt auch nicht für seine innenarchitektonische Schönheit bekannt, ist ziemlich typische späte 1980er, früher 1990er Jahre.

Der architektonische Clou an dem Komplex ist vielmehr der riesige Innenhof. Das ist mehr schon ein kleiner Stadtwald. Von großen Balkonen an der Nord- und Südseite hat man einen schönen Blick, leider lud das Wetter nicht zum Verweilen ein.

Unweit von BnF – François-Mitterrand findet sich eine wesentlich neuere Institution, die noch der Olympiade 2024 stammt: eins der neuen Seine-Bäder. Zu meinem Erstaunen war das aber nicht nur ein abgesteckter Schwimmbereich im Fluss mit ein paar Stegen, sondern quasi ein schwimmendes Hallenbad. Allerdings qua Saisonende geschlossen, der Herbst hält definitiv Einzug in Paris (die letzten Tage war es immer knapp unter 20 Grad).

Benannt ist diese Bad nach der Tänzerin, Sängerin und Résistance-Kämpferin Josephine Baker, deren Grab im Panthéon ich neulich dank Streik nicht aufsuchen konnte.

Heute war das Wetter grau und regnerisch und die Hacken von den letzten Tagen ziemlich abgelaufen, also habe ich es ruhiger angehen lassen und nur ein Ziel angesteuert: die Kathedrale von Saint-Denis. Die ist nicht nur architektonisch sehr schön, sondern eben auch die historische Grablege der französischen Könige, von den Merowingern bis zu Louis XVIII. Wobei nicht unbedingt alle Gebeine da liegen zumal teilweise die Organe woanders bestattet wurden als die Knochen und die Revolutionen auch noch Chaos reinbrachten. Vor allem ist es eine beeindruckende Sammlung von königlichen Grabfiguren.

Man muss allerdings erstmal hinkommen, das Ganze ist zwar mit der Metro erreichbar, aber doch nördlich von Paris. Man fährt eine ganze Weile und man ist dabei nicht allein! (Für mich) erstaunlicherweise sind die Metros Sonntags voller als Wochentags, zumindest außerhalb der Rush Hour. Liegt möglicherweise an der niedrigeren Taktfrequenz. Die Gegend um die Kathedrale ist, mal vom Platz direkt an der Kathedrale abgesehen, auch nicht gerade attraktiv, aber sei’s drum.

Drinnen aber geht es hoch her, vor allem wegen der Unmengen an Buntglasfenstern. Dagegen ist die restaurierte Notre Dame nachgerade puritanisch.

Wie gesagt sieht man sehr viele liegende Grabfiguren von Königen und Königinnen:

Unter und hinter dem Altar ist die historische Krypta. Da wurde ursprünglich der Heilige Dionysius von Paris, also der Namensgeber der Kathedrale begraben. Dessen Reliquien sind schon lange nicht mehr da, aber sein Grab war wohl auch der Grund, warum die Könige hier begraben sein wollten – die Nähe zum Heiligen kann nie schaden.

Lustigerweise war die Ära der richtig monumentalen Grabdarstellungen nicht das 17. und 18. Jahrhundert, also die Ära von Louis XIV und den Bourbonen, sondern das 16. Jahrhundert. Da ließ man es krachen:

Die Bourbonen hatten es gar nicht so sehr mit monumentalen Gräbern, wobei die Revolution auch was damit zu tun hatte – man hat die Bleisärge für den Krieg recycelt und erst Napoleon brachte wieder Ordnung nach Saint-Denis, ohne natürlich die Bourbonen allzu sehr exaltieren zu wollen.

Die meisten königlichen Knochen wurden dann nach den Disruptionen der Revolution in ein Beinhaus in der Krypta gelegt, darunter auch Louis XIV:

Der restaurierte Louis XVIII ließ dann noch eine Bourbonen-Krypta gegenüber vom Grab des Heiligen errichten. Dort liegt er auch begraben, zusammen mit seinem älteren Bruder Louis XVI und dessen Frau Marie-Antoinette, die eine tödliche Allergie gegen Fallbeile hatten.

Der Rest der Krypta dient eher als Kunstausstellung:

Kulinarisches

Le Marais

Das Stadtviertel Marais habe ich mit einer Walking Tour erkundet. Die Gegend hat ein gewisses Altstadt-Feeling, hier hat der Baron Haussmann nicht alles standardisiert und modernisiert. Gleichzeitig gibt es reichlich herrschaftliche Häuser, aber eben auch kleinere Gassen und alte Wohnviertel, für die es sowohl in den 1920er als auch den 1960er Jahren Abrisspläne gab, die aber nicht realisiert wurden. Entsprechend das Flair der Gegend, die auch das historische jüdische Viertel beinhaltet und heutzutage auch viel LGBTQ.

Hier einfach mal ein paar Fotos:

Musée des Archives Nationales – Hôtel de Soubise

Das französische Nationalarchiv hat ein eigenes Museum, untergebracht im Hôtel de Soubise, dem Stadtpalais der Fürsten von Soubise. Drin findet man sowohl ziemlich spektakuläre Dokumente als auch fürstlich ausgestattete Räumlichkeiten. Laut Tini ist dies auch die Geburtsstätte des Rokoko.

Für mich waren die Exponate von historischen Dokumenten spannender, allerdings waren sie gerne mal nur auf Französisch beschriftet.

Übrigens: „Ballhaus“ bezieht sich hier nicht auf einen Tanzsaal, sondern auf das „Ballspielhaus“, also den Proto-Tennisplatz von Versailles, wo man normalerweise dem Jeu de paume frönte, wo sich nun aber die Repräsentanten des Dritten Stands schworen, nicht auseinanderzugehen, bevor sie Frankreich eine Verfassung gegeben hätten. Das war einer der Startpunkte der Revolution.

Und nun ein Insider für meine Gemini-Kampagne: der Flug-Stein 2.0!

Die Bastille

Nun ist der französische Nationalfeiertag ja der 14. Juli, im Gedenken an den Sturm auf die Bastille 1789. Nun liegt es in der revolutionären Natur der Sache, dass von diesem Gefängnis (in dem nur wenige einsaßen) nicht viel übrig blieb.

Nun war ich ja schon in einigen europäischen Ländern und fast überall stehen Schlösser, deren Namen irgendwie toll klingen, die aber alle eigentlich „wir wollten auch ein Versailles, aber wir konnten uns das nicht leisten“ heißen sollten. Heute war es also Zeit für das Original, das Louis XIV quasi als Tempel seiner selbst bauen bzw. ausbauen ließ und das seine Nachfolger (es gab nur zwei, die auch in Versailles lebten, den Louis XV und XVI) natürlich entsprechend weiter entwickelten. Napoleon Bonaparte ist meines Wissens nie eingezogen, ebenso wenig die restaurierten Bourbonen Louis XVIII und Charles X. Später wurde das Schloss ohnehin zum Museum umgewidmet.

Louis XIV umgab sich gerne mit seinen Adeligen, die seine Gunst suchten. Viele Besucher hat das Schloss noch heute, sogar wesentlich mehr als zu Bourbonischen Zeiten. Es sind allerdings fast ausschließlich Gemeine – immerhin sind sie wesentlich besser gewaschen als die Höflinge von Louis XIV. Es ist schon ein ziemliches Geschiebe durch die berühmten königlichen Gemächer.

Palast

Der Palast von Versailles hat eine Botschaft: „Ich bin der Chef, ihr seid nur Schleim.“ Diese wird nicht subtil, aber sehr effektiv kommuniziert. Oft kopiert, nie erreicht. Das sieht man schon mit den ersten Blicken:

Auch hier gibt es Tickets mit Timeslot. Eins für gleich morgens zu bekommen ist ein schieres Ding der Unmöglichkeit. Meines war für 12.30 Uhr. Genau um die Zeit kam auch rein – allerdings nur, weil ich meine Lektion vom Louvre gelernt hatte und mich bereits 40 Minuten vorher angestellt hatte.

Allein im Palast kann man sicher einen ganzen Tag verbringen, das hätte mein Nervenkostüm aber nicht mitgemacht – zu viele Leute. Ich habe mich also auf den bedeutendsten, aber natürlich auch überfülltesten Teil konzentriert: die königlichen Gemächer.

Die Kappelle

Decken- und Wandgemälde

Diese hatten den fotografischen Vorteil, dass man keine Besucherhorden im Bild hat.

Darstellungen von Louis XIV

Der Mann mochte seinen eigenen Anblick schon sehr.

Der Spiegelsaal

Schon cool, aber ehrlich gesagt war ich von der Qualität der Spiegel enttäuscht – so richtig klar sind die nicht. Sie sind aber auch schon ein paar Jahre alt…

Gärten von Versailles

Bei den Gärten gewinnt meines Erachtens Schloss Schönbrunn in Wien oder auch Schloss Frederiksberg in Kopenhagen. Die Gärten von Versailles sind sehr strikt, sehr symmetrisch und wenn sie mal ein bisschen natürlich sind, dann nur in einem strikt abgetrennten und sichtisolierten Bereich. Aber eins muss man den Gärten lassen: die Brunnen bzw. die Brunnenstatuen sind so spektakulär wie der Palast selbst.

In einer weiteren Hinsicht hat Schloss Schönbrunn die Nase vorn: es gibt dort wesentlich besseren Mobilfunkempfang. In Versailles ist man da in den weiter entfernten Teilen der Gärten teilweise aufgeschmissen. Aber gut, Louis XIV hatte ja noch kein iPhone XIV…

Petit Trianon

Wer aus seiner Kombi-Karte für Versailles das meiste machen will, muss gut zu Fuß sein! Die Distanzen sind sehr ordentlich, vor allem wenn man die Lustschlösser von Louis XVI und Marie Antoinette, den Grand und den Petit Trianon, mit einbeziehen will. Da latscht man nämlich vom hinteren Ende der Gärten nochmal ein gutes Stück. Oder man mietet für irrwitziges Geld ein Golfwägelchen oder für immer noch sehr teures Geld ein Fahrrad, das man aber wieder zurückbringen muss. Für mich als gemeinen Studienberater sind Schusters Rappen das Fortbewegungsmittel der Wahl, aber das war auch wirklich der Tag mit der längsten Wanderung.

Ich habe mir nur den Petit Trianon angesehen, für den Grand hätte meine Puste (und meine Zeit) nicht gereicht. Das war wie gesagt das Lustschloss von Marie Antoinette (die mit der Fallbeilallergie). Das Schlösschen war OK, nichts übermäßig Tolles. Dafür sind die Gärten – mehr eine Parkanlage – wirklich schön. Das Wetter war zwar schlecht, aber dafür war wirklich nicht viel los, teilweise hatte ich zumindest mein Blickfeld für mich allein.

Manche Sachen in den Gärten sind fast schon erwartbar, wie der „Tempel der Liebe“:

Aber der Brüller ist das „Hameau de la Reine„, das English Hamlet von Marie Antoinette. Das ist eine Art privates Disneyland nach Art eines romantisierten englischen Dörfchens. Dort konnte die Königin mit ihren Gästen lustige Rollenspiele als Dorfbewohner machen und sich als Schäferin verkleiden.

Tatsächlich hatte sich die die chinesische Kaiserwitwe Cixi, die faktische Herrscherin Chinas von 1861 bis 1908, sich im Sommerpalast in Peking eine vergleichbare Anlage bauen lassen, mit demselben Zweck.

Monarchen aller Länder, achtet wohl! Wenn die Königin / Herrscherin sich ein privates Spieldorf bauen lässt, dann ist das Ende nah. Marie Antoinette endete auf der Guillotine und das Ende der Monarchie (zumindest für den Moment) war da. Cixi starb zwar in hohem Alter, aber das chinesische Kaiserreich endete nur drei Jahre später. Vielleicht war das ja der Grund, warum Ludwig II von Bayern sterben musste: seine Disneylands …ähhh Schlösser… waren ein Zeichen des nahenden Endes. Nach seinem Tod existierte das Königreich Bayern immerhin noch 32 Jahre lang!

Kulinarisches